Trésor impérial, Londres: «Morte l'âme» – avis sur les restaurants | Aliments

Trésor impérial, 9 Waterloo Place, Londres SW1Y 4BE (020 3011 1328). Entrées £ 12 – £ 36. Plats principaux £ 18 – £ 100 +. Canard laqué £ 100. Desserts 7,50 £. Vins à partir de £ 38

On présume que plus vous dépensez pour une expérience, mieux ce sera. Je suis pour toujours coupable d'une telle illusion, plus porteur d'espoir que de stupidité. Rares sont les choses qui démentent mieux cela que la médiocrité laborieuse et assourdissante d’un repas à Imperial Treasure, l’avant-poste londonien d’un groupe de restaurants chinois doré qui est à la joie, ce qu’est un lavement public à la dignité.

C'est la manière dont ils servent leur «signature» canard de Pékin qui assourdit le plus spectaculairement l'âme, bien que la raison pour laquelle n'importe qui voudrait signer cela me bat. Certes, le canard laqué peut être une chose vraiment merveilleuse. Si votre seule expérience de la manière chinoise avec le canard est la variété croustillante aromatique, l'effet qui plaira à la foule obtenu grâce à un voyage à travers la friteuse, alors considérez les joies à venir.

Le canard de Pékin est le grand frère du canard croustillant et aromatique, celui qui a terminé ses études et a appris quelques manières. Il faut souvent le commander à l'avance, car il s'agit d'une cuisson à la fois performante: l'oiseau doit être cuit à la vapeur ou plongé dans de l'eau bouillante, séché, assaisonné et laissé en suspension pendant 24 heures avant d'être rôti afin que la peau devienne comme du verre ambré. Et oui, ça coûte. Ici, c’est 100 £. Aie.

"Oh, quelle beauté, miroitant d’or, de cuivre et de bronze. Est-ce que nous mangeons cet oiseau ou le suspendons au mur? »Canard laqué.



"Oh, quelle beauté, miroitant d’or, de cuivre et de bronze. Est-ce que nous mangeons cet oiseau ou le suspendons au mur? »Canard laqué.

Mais regardez, c'est un trésor impérial. Il occupe un immense espace en marbre juste à côté du Pall Mall, avec des plafonds si hauts qu'ils sont cachés dans l'ombre. Il est décoré de jolies bandes de bois doré texturé, de cuir souple et d'hubris finement ciselé. Le site Web annonce qu'ils ont des étoiles Michelin dans leurs autres restaurants en Chine. Tenez-vous avec plaisir, vendez un rein ou pillez un ancien État soviétique d'Asie centrale. Vous pourriez aussi bien. Beaucoup de la clientèle qui peut se permettre cet endroit l'auront probablement fait.

Car ici ça vient et oh, quelle beauté, miroitante d'or, de cuivre et de bronze. Est-ce que nous mangeons cet oiseau ou l'accrochons au mur? Un chef chinois complètement renversé le dépose sur une table et se met au travail, en enlevant d'abord une fine couche de peau sans graisse, présentée en carrés avec un bol de sucre pour le tremper. Nous cueillons délicatement avec nos baguettes, et ooh et soupir, parce que cela a coûté £ 100. Le moins que nous puissions faire, c'est de regarder comme si nous appréciions notre acte de consommation ostentatoire. Ils apportent des paniers à vapeur en bambou contenant des crêpes en forme de main, ainsi que des oignons de printemps émincés, du concombre et de la sauce hoisin. Tout est bon. Voici des tranches de canard, et oui, c’est délicieux: de la viande douce, une peau craquante, de la réglisse, du soja et du caramel du hoisin.

Pendant que je mange, je jette un coup d'œil au canard. Hourra. Il y a tellement plus à faire. Les jambes ont à peine été touchées. Il y a un lest de peau brillante et de viande autour du bout du cul et plus autour du dos. Soudain, le chef pose sa lame, prend le plateau, s'incline et regagne la cuisine. Attends une seconde. Cet oiseau est à peine coupé à moitié. J'ai payé une tonne pour cela. Et vous l’enlevez? À Min Jiang, au dernier étage du Royal Garden Hotel de Kensington, où le plat coûte 72 £ et est également disponible à la moitié, la viande revient dans un second service, peut-être sous forme de sauté ou de soupe. Ici, on nous dit que c’est une crêpe qui remplit et rien d’autre. Seigneur sait ce qui arrive aux autres. Fury, est un canard demi-coupé de 100 £.

"Un des plats les plus intéressants": crevettes au chili et noix de cajou.



"Un des plats les plus intéressants": crevettes au chili et noix de cajou. Photo: Sophia Evans pour l'observateur

J'aurais dû dire quelque chose. J'aurais dû rugir comme Brian Blessed, après qu'il se soit cogné un orteil. Peut-être que si je l'avais demandé, ils auraient rendu le reste de l'oiseau, mais l'endroit est conçu pour étouffer la dissidence, même celle de bâtards maussades criards et confiants comme moi. Il est conçu pour vous faire sentir comme si ils vous rendaient service grâce à des dents serrées. Il y a du linge impeccable. Il y a des bataillons de serveurs cliqueurs, tous sauf un européens; les Chinois sont de l'autre côté de la porte de la cuisine. Les serveurs juniors portent des vestes sans col à gros boutons, comme s’ils étaient des dentistes sur le point d’effectuer une extraction sans anesthésie. D'une certaine manière ils sont.

Il y a une conversation murmurée et une bande sonore de mélodies mélancoliques du fabuleux Bill Evans. Normalement, j’adore Evans, mais ici c’est un piano à ouvrir. À un moment donné, je me dirige vers les toilettes et un serveur inquiet me poursuit littéralement à travers un canyon de bois dur et des éclaireurs qui crient avec anxiété: «Puis-je vous aider, monsieur?» J'aurais dû l'inviter à descendre et à le tenir pour moi; à ces prix, il aurait dû accepter.

Il y a un plat ouvertement pauvre: des poitrines de poulet complètement creuses, garnies d'amandes et servies avec un sirop de citron maladif et écoeurant, que je décrirais comme ayant le profil de saveur du lait caillé au citron, si ce n'était pas le cas. insulte aux plages de valeurs. Sinon, le reste est simplement suffisant. Mais le prix pour cette adéquation est ridicule. Il saigne du nez. C'est sans vergogne et violent. Après la mauvaise volonté du maigre canard, il n'y a vraiment pas de retour. Le riz frit, avec une poignée de crevettes hachées et de minuscules cubes de porc, coûte 18 £. Un nœud de gloire aillé du matin, qui me coûterait moins de 2 £ chez mon épicier local, est également de 18 £. Moins d'une douzaine de gambas à la noix de cajou et au piment séché, l'un des plats les plus intéressants, coûte 28 £. Un petit tas de lardons de porc ibérique glacés au soja est de 32 £.

«Complètement sous-assaisonné»: poulet aux amandes effilées.



«Complètement sous-assaisonné»: poulet aux amandes effilées. Photo: Sophia Evans pour l'observateur

Notre serveur nous demande si nous voudrions du turbot à 8 £ par 100g. Elle dit que le plus petit poisson dont ils disposent est de 1,3 kg. Donc, c’est 104 £. Je dis non, je ne voudrais pas du turbot. Elle suggère des wagyu pour 80 £. Je commence à utiliser ma voix intérieure de monologue, celle qui dit «non merci» mais qui sonne tellement plus comme «fais-toi chier». Et ne pensez même pas à noyer vos chagrins. La bouteille de vin la moins chère coûte 38 £ pour un muscadet banal. Nous sommes cinq. Nous avons un verre de vin et une bière. La facture est de 373 £. Une tranche de cela est, pour ce que ça vaut, mon propre argent.

Pourrait-il jamais être justifié pour ce type de tarification? Oui bien sûr. Il n'y a aucune raison pour que la nourriture chinoise ne puisse être élevée à la hauteur de la gastronomie. Il existe une tradition chinoise de banquet robuste et en filigrane. Ce pourrait être fabuleux, la substance même des souvenirs en peau de canard. Mais ce débutant à la fois ludique et important n’est pas fabuleux. C’est mal jugé et mal choisi. Surtout, c’est le gaspillage d’un joli canard.

Nouvelles brèves

Le meilleur prix que j'ai vu pour le canard pékinois entier est à Pearl Liang à Londres, à Paddington, au prix de 38 £. Si cela n’est pas attrayant, vous aurez encore plus à faire avec un menu proposant des plats de la province du Sichuan ainsi que des classiques cantonais. Au cours d’un récent voyage, un bol profond de bœuf finement tranché dans un bouillon piquant composé de piments rouges et de grains de poivre du Sichuan a été un moment fort (pearlliang.co.uk).

Ce mois-ci le Jericho Cuisine école de cuisine juste à l'extérieur d'Oxford prend ses chefs en Branca italienne restaurant sur Walton Street pour une série de dîners. Ce jeudi 17 janvier, c’est un avant-goût de l’hiver japonais. Le 24 janvier, c’est le Sicilien, suivi par le Thaïlandais et les Philippins le 31 janvier. Les billets coûtent entre 50 et 60 £, incluant deux verres de vin (jerichokitchen.co.uk).

Stratford-upon-Avon, qui, malgré son tourisme, n'a jamais été aussi privilégié de se restaurer, se procure un restaurant et un bar du chef Mike Robinson, copropriétaire du Harwood Arms. le Bûcheron se vantera d'un four à bois et d'une boucherie sur place.

Email Jay à jay.rayner@observer.co.uk ou suivez-le sur Twitter @ jayrayner1

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