Pucci, Londres: ‘Nous nous sommes régalés de nostalgie’ – revue de restaurant | Aliments

Pucci, 39 Maddox Street, Londres W1S 1FX (020 3887 4363). Pizza £ 8- £ 45. Partage des assiettes £ 6- £ 26. Desserts £ 7- £ 9. Vins à partir de 28 £

Si le passé est un pays étranger, son ambassade est actuellement située au coin des rues Maddox et Mill, dans le quartier londonien de Mayfair. Ceci, je pense, est intentionnel. Pucci se présente comme le descendant direct d’un lieu sur la King’s Road à Chelsea appelé Pucci Pizza, qui était autrefois le repaire de personnages célèbres aux coiffures effrayantes. Rod Stewart, Brian Ferry et Diana Ross y sont allés, tout comme George Best s’il pouvait s’éloigner du pub. Ou comme l’a dit une critique dans les années 90, manger là-bas signifiait qu'il y avait toujours un danger «que vous partagiez le sous-sol avec des célébrités mineures d’autres décennies qui essaieront tristement de se faire remarquer». Vous avez eu l'idée.

Le propriétaire, Pucci Albanese, a fermé le restaurant d'origine en 2010; il se trouve maintenant à Mayfair sous la direction de son fils Rufus. C’est un homme plaisant aux épaules larges qui veillera à ce que vous passiez un bon moment ou que vous essayiez de mourir. "Tout le monde est heureux?", Demande-t-il à un groupe de huit personnes à côté de nous, à l'arrivée de leur nourriture. "Extatique, chérie," répond-on, au bon moment. Il vient directement du temps où les directeurs de restaurant étaient appelés sans ironie «mein hôte” J'ai raté mein hôte. Heureusement, il est de retour.

"La base croustillante est ce que je rêve d’être, remarquablement mince": pizzas nduja et burrata.



"La base croustillante est ce que je rêve d’être, remarquablement mince": pizzas nduja et burrata. Photo: Sophia Evans pour l'observateur

Les murs sont en brique rouge nue et ornés de peintures pop art des années 70 représentant Audrey Hepburn et Marilyn Monroe. Les banquettes boutonnées sont en velours vert olive. C’est comme s’asseoir sur un canapé dans une pièce à l’avant de Penge, vers 1973. Le plafond a de fines poutres de bois noueuses. C’est la version riche d’une ferme humble. Les calamars sont servis dans des anneaux, comme ils l'ont toujours été dans cette taverne à Mykonos gérée par ce gentil couple anglais appelé Beryl et Graham qui ont décidé de fuir la course aux rats. La musique résonne, mais c’est de la bonne musique, alors on s’en fout: Dean Martin hurle Volare; un Chet Baker séduisant qui soupire corps et âme. Nous obtenons même le Monde merveilleux de Louis Armstrong, parce que cela est exigé par un règlement sur les restaurants rétro.

Quand le menu arrive à notre table, Rufus aussi. Il veut savoir si nous comprenons le "concept". Je frissonne. Je ne peux pas m'en empêcher. Je suis un type très bas concept. Heureusement, cet endroit l'est aussi. Ils ont une liste de pizzas ultra-minces à la romaine de ce qu’elles faisaient sur la route du roi. Apparemment, ils sont célèbres depuis 1977, bien que ce soit la première fois que j'en entends parler. Il y a aussi quelques petites assiettes de partage préparées par l’autre moitié de Rufus, Tilly Turbett. Vous pouvez avoir une pizza et ensuite quelques petites assiettes ou l'inverse. C'est le concept. Je le saisis parfaitement. Le site Web décrit Turbett comme un ex-chef du Noma et de Gordon Ramsay, ce qui est évidemment impressionnant. Le profil LinkedIn de Tilly indique qu'elle a fait un séjour non rémunéré pendant quelques semaines au Noma à Copenhague et était chef de partie chez Maze, qui appartient en effet à Gordon Ramsay. Vous devez transpirer vos atouts.

"Vraiment déroutant": les calamars sonnent.



"Vraiment déroutant": les calamars sonnent. Photo: Sophia Evans pour l'observateur

Jusqu’à présent, j’ai réussi à donner à Pucci Mayfair un son légèrement ridicule, ce qui est le cas. Mais c’est ridicule de manière extrêmement séduisante. C’est le genre de pièce dans laquelle vous pouvez passer un très bon moment, mais idéalement avec l’argent de quelqu'un d’autre. Vous devrez peut-être vraiment être un refusantik de Chelsea pour avaler une partie du prix: 18 £ pour une pizza est enthousiaste; 45 £ pour une truffe noire rasée ressemble à un menu conçu pour un homme qui va devoir trop compenser pour impressionner son rendez-vous (les pizzas les plus simples ne coûtent que 8 £).

Heureusement, l'essentiel de ces pizzas est vraiment très bon. La base croustillante est ce que je rêve d’être: remarquablement mince. La croûte est bouillonnée et chantée. Nous en avons un avec des quantités généreuses de nduja qui chatouillent le nez, de burrata enneigée et d'un filet de miel pour adoucir la sensation de piment. C’est un beau travail. D'autres choses sont aussi. La poitrine de bœuf est longue, braisée, puis enchevêtrée et lissée avec un jus qui colle aux lèvres. Il est entassé sur un monticule soyeux d'houmous avec des pois chiches supplémentaires qui ont été rôtis. C’est un bon rapport qualité prix à 12 £. Une grosse poitrine de canard est rose et rose, saupoudrée d'une sauce à la mélasse de grenade et tombée langoureusement sur un tas de patates douces finement pilées. Une salade de bébé bijou et de Trévise avec parmesan et anchois est amère et salée aux bons endroits.

Tout n'est pas juste. Les anneaux de calamars sont vraiment déconcertants. Il y a quelques mois, j'ai affirmé que le calmar au sel et au poivre était devenu si omniprésent qu'il avait acquis le rang de classique britannique et à juste titre. Des morceaux plats de calmars soigneusement marqués, de sorte qu'ils se chevauchent le long des tentacules, sont des objets tendres et joyeux, et rappellent discrètement que les gros anneaux épais de notre jeunesse se sont éteints pour une raison. Ce sont juste des bandes élastiques. La seule raison pour laquelle je peux imaginer les utiliser de cette façon maintenant est parce que vous avez un fétiche à bande élastique, vous avez accidentellement acheté un lot de calmars gériatriques ou vous essayez de vous connecter à un marché nostalgique. Étant donné les banquettes, l’art et Rufus, allons-y avec ce dernier.

"L’autre note": courgette fritti.



"L’autre note": courgette fritti. Photo: Sophia Evans pour l'observateur

L'autre billet est annoncé en tant que courgette fritti. Celles-ci apparaissent aux menus tout au long de ces journées et exigent des courgettes, tranchées dans la plus fine des allumettes, panées et frites pour qu'elles cessent de goûter à la courgette. C’est le moyen idéal pour cacher la vraie nature d’un légume. Pas ici. Les Pucci les font dans de grandes dalles de la taille d'un beermat. Faites-en glisser une dans une pièce et vous pourriez enlever un toupet à 20 pas.

L'ordre et le calme sont rétablis par 9 £ d'un magnifique pavlova Rubensesque conçu pour le partage, empilé de tranches de poire à la cardamome et de verveine citron. La meringue est croustillante et caoutchouteuse comme il se doit, la crème une présence apaisante et rafraîchissante. C’est à quoi devraient ressembler les desserts, et un rappel que les plats classiques le sont toujours pour une bonne raison.

Nous buvons quelque chose de frais, de blanc et d'italien, nous battons avec des serveurs déterminés pour pouvoir remplir nos propres verres, chantons avec des pétards des années 1950 et nous montons accidentellement le genre de billet d'une tonne et demie qui poussera certaines personnes complètement des noisettes. Mais que puis-je dire? Nous avons passé un très bon moment en visitant le passé. Nous nous sommes régalés de la nostalgie inconsciente de Pucci. J'ai beaucoup aimé ça là-bas.

Nouvelles brèves

La pizza à la truffe noire de 45 £ de Pucci parvient à faire l’offre à Jean-Georges au Connaught, l’avant-poste londonien de l’empire de Jean-Georges Vongerichten, a un bon rapport qualité-prix, un exploit en quelque sorte. Quand j'ai passé en revue leur pizza à la truffe noire en 2017, elle coûtait 29 £. C'était absurde, mais j'ai admis que si j'étais ivre, je pouvais imaginer le manger à nouveau, par accident. Actuellement, c’est 35 £. L'inflation, hein? (le-connaught.co.uk)

La direction de la chaîne Carluccio a offert de payer les frais de demande de statut établi pour ses 1 550 employés de l’UE. Le chef de la direction, Mark Jones, a déclaré que le groupe n'existerait pas sans le voyage d'Italie Antonio Carluccio fabriqué à l'origine. «Nous sommes passionnés par la valeur qu’ils apportent à notre entreprise et c’est quelque chose que nous tenons à protéger. C’est ce que Antonio aurait voulu », at-il déclaré.

Tous les deux Magasin alimentaire de Cantor à Chorlton, Manchester et Restaurant 92 à Harrogate, qui ont été consultés sur ces pages immédiatement avant Noël, ont été fermés. C'est peut-être un signe de la difficile année à venir.

Email Jay à jay.rayner@observer.co.uk ou suivez-le sur Twitter @ jayrayner1

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