Ashburn SW7, South Kensington: «Une tache sale sur son code postal» | Jay Rayner | Aliments

Ashburn SW7, à l'intérieur de l'Holiday Inn, 97 Cromwell Road, Londres SW7 4DN (0871 942 9100). Entrées £ 6- £ 14; secteur de 13 à 23,50 £; desserts 6,95 £; vins à partir de £ 24.50

Je reçois un email. Il dit: «Bonjour Jay. J'espère que tu vas bien. Nous avons récemment ouvert notre nouveau restaurant Ashburn SW7 dans notre hôtel et nous nous demandions si une personne de votre équipe d’évaluation des produits alimentaires serait intéressée par une expérience culinaire pour faire un examen de nos offres et de nos installations. »Mon œil scrute vers le bas. C’est le chef du développement de l’hôtel Holiday Inn de Cromwell Road, à Londres.

Je convoque une réunion de l'équipe de révision. Nous sommes assis: moi, moi-même, mon ego et moi. Il existe un consensus précoce sur le fait que la probabilité de trouver un bon repas dans un Holiday Inn est extrêmement faible. Je fais toutefois valoir un argument solide. N’est-ce pas le comble du snobisme émoussé de supposer qu’un tel endroit ne peut pas servir de la bonne nourriture? Après tout, le chef a envoyé une demande d’envoi d’un de nos numéros par courrier électronique. Pourquoi le ferait-il à moins qu’il ne le mérite? Il l'a littéralement demandé. Mon ego acquiesce de la tête.

Il y a un autre point. Pour la plupart, cette colonne examine les restaurants que nous choisissons de visiter ou non. Mais il existe un autre type, celui dans lequel nous nous retrouvons non pas par choix mais par opportunité. Nous y allons parce que nous avons besoin de quelque chose à manger et c'est la meilleure option disponible. Un rapide coup d’œil sur la carte m’a révélé que cet Holiday Inn était, pour la plupart des clients, un hôtel d’aéroport, situé au-delà du trafic le plus désordonné du centre-ville de Londres, avec une liaison directe vers Heathrow. Beaucoup de gens resteraient là parce qu'ils le devaient, avec une soirée à tuer avant de monter dans un avion et de se retrouver dans un endroit plus intéressant. Pourquoi ce public captif ne devrait-il pas être bien nourri?

Une sacrément bonne question, car je vais aller droit au but. Ashburn SW7 est une tache sale sur son code postal. Il a une cuisine complètement incapable d'exécuter le menu qui a été écrit pour cela. Si le dîner ici a été le début de votre voyage, le seul bien qui pourrait en découler est la certitude certaine qu'après cela, le seul moyen serait de se lever. C’est exaspérant, parce que Dieu sait que ce n’est pas bon marché. Avoir trois plats terribles et une bouteille de vin médiocre pour deux et vous serez facilement regarder une facture de 120 £; le regarder, avec cette manière furieuse et furieuse de quelqu'un qui ne peut pas croire le cynisme d'une grande chaîne d'hôtels.

C'est en effet un hôtel d'aéroport. L’équipage de cabine de Singapore Airlines monte à bord d’un autocar à mon arrivée. À l’intérieur du hall dallé de marbre, le saccade et le gémissement de vieilles valises à roulettes traînées jusqu’à leur lieu de repos. Le restaurant est un espace taillé en haut d'un escalier sur un côté, dominé par de fausses colonnes en briques nues, des sols en faux bois et un air d'abattement fétide. Les hommes sont assis seuls, avec des seaux de vin de 250 ml, piaffant sur des iPads et cherchant distraitement des frites dans des friteuses à mini-frites.

Ce n'est pas un césar classique: œufs trop cuits, bacon pas assez cuit, boquerones inutiles.



Ce n'est pas un césar classique: œufs trop cuits, bacon pas assez cuit, boquerones inutiles. Photographie: Sophia Evans / The Observer

La grâce qui sauve ici, ce sont les employés de la maison, qui sont adorables. Ils donnent l’impression d’être véritablement attentionnés, ce qui est impressionnant compte tenu du moindre jeté que la direction semble donner. Ce n’est pas de leur faute si le travail consiste à nous apporter ces assiettes de nourriture terrible. Les menus vont de la France à l'Italie, en passant par l'Indonésie, le Moyen-Orient, la Louisiane, la Chine et enfin en enfer. C’est votre danseur privé, déterminé à être ce que vous voulez.

Prenez la salade César «classique». S'il-te-plait je t'en prie. Prends le. Celui-ci comprend des morceaux de bacon moelleux, en sueur, et un demi-œuf à la coque avec un anneau épais et vert foncé autour du jaune d'une sorte qui provient d'une trop grande ébullition. Personne dans la cuisine n’ouvrit cet œuf et pensa: «Non, essayons de nouveau.» Les feuilles sont déchirées en minuscules morceaux, la vinaigrette a le goût d’émulsifiants et est agrémentée de boquerones argentés ou d’anchois marinés qui n’ont rien à faire. (Anchois salés peut-être, mais il devrait y avoir assez de sauce Worcestershire qui devrait être dans la vinaigrette.) Il en coûte 11 £.

Les calmars sel et poivre ressemblent à des goujons de poisson mal faits qui viennent tout juste d’être vidés d’un sac de congélation acheté sur le marché Facebook. La lourde coquille de chapelure tombe pour révéler des morceaux de calmar moelleux d'un demi-centimètre d'épaisseur. Un «aioli à l'ail» est raide et jaune et n'a de goût que d'acidité et de marge bénéficiaire. Bang va encore 9 £.

Point bas: poisson trop cuit avec une peau pas assez cuite et une salsa verde astringente.



Point bas: poisson trop cuit avec une peau pas assez cuite et une salsa verde astringente. Photographie: Sophia Evans / The Observer

Parmi les plats principaux, il y a quelques plats asiatiques. Je me demande avec espoir si quelqu'un dans la cuisine a été autorisé à cuisiner à l'intérieur de sa propre tradition culinaire. Hmmm. Le Rendang de bœuf, présenté comme étant fabriqué avec des «épices exotiques», est une éclaboussure glissante couleur boue d'un ragoût, avec une pointe émoussée d'épice fatiguée. (Pour une bonne version, essayez celui d'Enak Enak au marché de Herne Hill la plupart des dimanches. Il est cuit avec le pied de vache et peut caraméliser sur le fond comme il se doit.) Bien pire encore: les filets de bar, qui parviennent à être trop cuits et à avoir peau flasque pas assez cuite. À côté se trouve un cercueil de pommes de terre écrasées avec de l'oignon cru, qui semble avoir été transformé en un bol en émail. Les éclaboussures de salsa verde sont astringentes et dures. Un bol de croustilles est une pomme de terre brûlante mais insuffisamment cuite.

Finale inflexible: "un tatin de pomme sur la plaque lorsque j'essaie de couper".



Finale inflexible: "un tatin de pomme sur la plaque lorsque j'essaie de couper". Photographie: Sophia Evans / The Observer

Pour le dessert, il y a un fondant au chocolat qui possède un centre semi-liquide, mais aussi un bol dur et froid au milieu. Une tatin de pomme sur la plaque lorsque j'essaie de couper. Elle est uniforme, sombre et comprimée. Nous buvons quelques verres de vin médiocre, dont l'un nous est offert gratuitement car c'est la première fois que nous faisons une réservation via Open Table. J'accepte ce billet de faveur. Cela enlève au moins une partie du goût.

Je suis allé à un Holiday Inn et j'ai pris un repas choquant. J'ai ouvert le baril et tiré tous les poissons. Mais le fait demeure: il y a trop de barils et beaucoup plus de poissons qui ont besoin d'être abattus. Nous avons dépensé de l'argent pour la salle, le personnel et les ingrédients. Le résultat pourrait être bon, si quelqu'un s'en souciait suffisamment. Mais il est clair que personne n’a le talent ni les bonnes manières de base de s’y occuper. Le chef de cuisine, que j’ai suffisamment ménagé pour ne pas nommer, pourrait regretter d’avoir envoyé ce courrier électronique. Mon équipe de révision dit qu'il devrait le faire.

Nouvelles brèves

La salle à manger du Hôtel Beaverbrook près de Leatherhead, dans le Surrey, est un tout autre type de restaurant sur place: c’est un restaurant japonais délicat (et, certes, coûteux). Les sushis et les sashimis sont bien au-dessus de la moyenne, mais le véritable intérêt réside dans les aubergines glacées au yuzu miso ou les tacos fourrés au tartare de limande à queue jaune ou au tartare de saumon avec wasabi, tobiko et algues croustillantesbeaverbrook.co.uk).

L’annonce est réjouissante pour Liverpool: Mission Mars, la société derrière le fabuleux Albert’s Schloss à Manchester, va ouvrir Albert’s Schenke cet été. Il occupera le bâtiment Casartelli, classé Grade II, situé au coin de la rue Hanover. Comme Schenke allemand pour taverne, attendez-vous à une large gamme de bières et d’aliments alpins collés aux côtes (wearemissionmars.com).

Baba G, le restaurant de burgers d’inspiration indienne qui a commencé comme opérateur de restauration de rue, ouvrira son premier restaurant permanent sur le Camden Market, à Londres. Alors qu’ils avaient d’abord investi dans la série télévisée Menu Million Pound, ils y vont seuls pour cette entreprise (bhangraburger.com).

Envoyez un courriel à Jay à jay.rayner@observer.co.uk ou suivez-le sur Twitter. @ jayrayner1

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